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Earth of fire

Actualité volcanique, Articles de fond sur étude de volcan, tectonique, récits et photos de voyage

excursions et voyages

Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages
The Chiricahua mountains, with hoodoos in the foreground and the Turkey Creek caldera in the background - photo Ken Bosma

The Chiricahua mountains, with hoodoos in the foreground and the Turkey Creek caldera in the background - photo Ken Bosma

Called the " Land of the standing-up rocks "  by the Chiricahua Apaches and later "A wonderland of rocks" by the pioneers, the northwestern part of the Chiricahua mountains exposes towering rock spiers, massive stone columns and rocks of several hundred tons balanced on small pedestals.
 

Chiricahua National Monument - "balanced rock" - photo Sascha Brück

Chiricahua National Monument - "balanced rock" - photo Sascha Brück

To understand these formations, we need the help of paleo-geologists and redo the eruptive history of the region.

Before the eruption of the Turkey Creek caldera, there are 28 Ma, the northern Chiricahua mountains consist in raised masses of sedimentary rocks of Paleozoic and Mesozoic (gray and dark green on the cut / A), surrounded and covered by lavas and ashes from several active volcanic fields. These volcanoes have produced andesite, dacite and rhyolite of the Faraway Ranch formation (light green on the cut) and similar rocks north of the Chiricahua Nat. Monument area (in orange).

There are 27 Ma, a rhyolitic magma large body has accumulated in the area and raised the southern part. A massive explosive eruption, there are 26.9 Ma, pulverized the magma in pumice and ash, which covered much of southern Arizona and New Mexico, and filled Monument Valley.

Three major eruptions are involved, called lower, middle and upper members of the Canyon Rhyolite Tuff (in blue on the cup / B).
The pulverized mass of more than 500 cubic kilometers has created a circular depression / a caldera of 19 km in diameter.

nterpretive map and guide to the volcanic geology of Chiricahua National Monument and vicinity, Cochise County, Arizona. U.S. Geological Survey, - doc. Pallister, J.S., du Brey, E.A., and Hall, D.B.

nterpretive map and guide to the volcanic geology of Chiricahua National Monument and vicinity, Cochise County, Arizona. U.S. Geological Survey, - doc. Pallister, J.S., du Brey, E.A., and Hall, D.B.

Following the eruption of Rhyolite Canyon tuff, a dacitic magma (in red on the cut / C) raised the center of the caldera to form a circular valley. The dacitic magma also caused eruptions and lava flows formed.

At the end of this phase of rhyolitic magma caused other eruptions, characterized by ash, pumice and viscous lava flows (yellow on the cut / C) that has accumulated in the moat of the caldera.

Erosion by wind, water and ice has greatly shaped the landscape of Chiricahua over the past 26 Ma; the Turkey Creek caldera has been to such an extent that it no longer resembles to a volcano. The wall of the caldera has been cleared by the Pinery Canyon. Different areas that were in time valleys or basins have become mountains, following a "topography inversion"; older sedimentary rocks were eroded much faster than the rhyolite, harder.
There are the fairy chimneys, called Hoodoos in America, considered by Native Americans, like the petrified remains of ancient beings having done wrong.

 

Chiricahua National Monument - "Balanced boulder" covered with green lichen on the Echo Canyon Trail - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - "Balanced boulder" covered with green lichen on the Echo Canyon Trail - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - Pools in Echo Canyon - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - Pools in Echo Canyon - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - Standing Tall - photo 50stateorless

Chiricahua National Monument - Standing Tall - photo 50stateorless

The unique geology, geography and diverse ecology of the Chiricahua National Monument played a role in his incredible animal diversity.

In all, there are 71 species of mammals including the coati and small bears, 46 species of reptiles, 8 of amphibians, 171 species of birds including the elegant trogon, and countless insects.

 

Elegant trogon - photo GaryClark / Audubon field guide

Elegant trogon - photo GaryClark / Audubon field guide

For the record, in the years 1860-1870, the Chiricahua mountains have served as refuges for Chiricahua Apaches, led by celebrity leaders Cochise and Geronimo, who conducted the last major attack against the white invaders, before forced removal in 1886.

 

The Chiricahua mountains / doc.terraprints.com. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - and the Chiricahua Nat map. Monument / NPS - a click  to enlarge.The Chiricahua mountains / doc.terraprints.com. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - and the Chiricahua Nat map. Monument / NPS - a click  to enlarge.

The Chiricahua mountains / doc.terraprints.com. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - and the Chiricahua Nat map. Monument / NPS - a click to enlarge.

Source : National Park Service – Chiricahua National Monument – link

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages
Les Chiricahua mountains, avec les hoodoos en avant-plan et la Turkey Creek caldera en arrière-plan - photo Ken Bosma

Les Chiricahua mountains, avec les hoodoos en avant-plan et la Turkey Creek caldera en arrière-plan - photo Ken Bosma

Appelé le " Pays des roches levées " par les Apaches Chiricahua, puis plus tard " le merveilleux pays des roches » par les pionniers, la partie nord-ouest des Chiricahua mountains expose d’imposantes flèches rocheuses, de massives colonnes de pierre et des roches  de plusieurs centaines de tonnes en équilibre sur de petits piédestaux.

Chiricahua National Monument - "balanced rock" - photo Sascha Brück

Chiricahua National Monument - "balanced rock" - photo Sascha Brück

Pour comprendre ces formations, il faut l’aide des paléo-géologues et refaire l’histoire éruptive de la région.

Avant l’éruption de la caldeira Turkey Creek, il y a 28 Ma, le nord des montagnes Chiricahua consistait en masses surélevées de roches sédimentaires datant du Paléozoïque et du Mésozoïque (en gris et vert foncé sur la coupe / A ), entourées et recouvertes de laves et cendres provenant de plusieurs champs volcaniques actifs. Ces volcans ont produit des andésites, dacites et rhyolites de la formation Faraway Ranch (en vert clair sur la coupe) et des roches semblables au nord de la zone du Chiricahua Nat. Monument (en orange).

 

Il y a 27 Ma, un grand corps de magma rhyolitique s’est accumulé sous la zone et a soulevé la partie sud. Une gigantesque éruption explosive, il y a 26,9 Ma, a pulvérisé le magma en ponces et cendres, qui ont recouvert une bonne partie du sud de l’Arizona et du Nouveau Mexique, et rempli Monument Valley.

Trois éruptions majeures sont impliquées, appelées lower, middle et upper members of the Rhyolite Canyon Tuff (en bleu sur la coupe / B).

La masse pulvérisée de plus de 500 km³ a créé une dépression circulaire / caldeira de 19 kilomètres de diamètre.

Interprétation géologique de la formation du Chiricahua National Monument - doc. Pallister, J.S., du Brey, E.A., and Hall, D.B. - Interpretive map and guide to the volcanic geology of Chiricahua National Monument and vicinity, Cochise County, Arizona. U.S. Geological Survey,

Interprétation géologique de la formation du Chiricahua National Monument - doc. Pallister, J.S., du Brey, E.A., and Hall, D.B. - Interpretive map and guide to the volcanic geology of Chiricahua National Monument and vicinity, Cochise County, Arizona. U.S. Geological Survey,

Suivant l’éruption de Rhyolite Canyon tuff, du magma dacitique (en rouge sur la coupe / C) a soulevé le centre de la caldeira pour former une vallée circulaire. Le magma dacitique a provoqué aussi des éruptions, et formé des coulées de lave. A la fin de cette phase, du magma rhyolitique a provoqué d’autres éruptions, caractérisées par des cendres, des ponces, et des coulées de lave visqueuse (en jaune sur la coupe / C) qui sesont accumulées dans le fossé de la caldeira.

 

L’érosion par le vent, l’eau et la glace a fortement modelé la paysage de Chiricahua au cours des 26 Ma passés ; la Turkey Creek caldera l’a été à un tel point qu’elle ne ressemble plus à un volcan. La paroi de la caldeira a été effacée par le Pinery canyon. Différentes zones qui furent dans le temps des vallées ou des bassins, sont devenues des montagnes, suite à une " inversion de topographie " ; les anciennes roches sédimentaires ont été beaucoup plus rapidement érodées que la rhyolite, plus dure.

On y retrouve les cheminées de fée, appelée en Amérique Hoodoos, considérées par les Amérindiens, comme les restes pétrifiés d’êtres anciens ayant mal agi.

Chiricahua National Monument - " Balanced boulder" recouvert de lichen vert , sur l'Echo Canyon Trail - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - " Balanced boulder" recouvert de lichen vert , sur l'Echo Canyon Trail - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - Pools dans Echo Canyon - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - Pools dans Echo Canyon - photo American Southwest

Chiricahua National Monument - Standing Tall  -  photo 50stateorless

Chiricahua National Monument - Standing Tall - photo 50stateorless

La géologie unique, l'emplacement géographique et l'écologie diversifiée du Chiricahua National Monument jouent tous un rôle dans sa diversité animale incroyable.

En tout, il y a 71 espèces de mammifères dont des coati et de petits ours, 46 espèces de reptiles, 8 d'amphibiens, 171 espèces d'oiseaux dont le Trogon élégant, et un nombre incalculable d'insectes.

Trogon élégant - photo GaryClark / Audubon field guide

Trogon élégant - photo GaryClark / Audubon field guide

Pour la petite histoire, dans les années 1860-1870, les Chiricahua mountains ont servi de refuges aux Apaches Chiricahua, conduits par les célèbres chefs Cochise et Géronimo, qui ont effectué la dernière grande attaque contre les envahisseurs blancs, avant d’être finalement battu en 1886.

Les Chiricahua mountains / doc.terraprints.com. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - et la carte du Chiricahua Nat. Monument / NPS - un clic pour agrandir.Les Chiricahua mountains / doc.terraprints.com. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - et la carte du Chiricahua Nat. Monument / NPS - un clic pour agrandir.

Les Chiricahua mountains / doc.terraprints.com. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - et la carte du Chiricahua Nat. Monument / NPS - un clic pour agrandir.

Sources :

- National Park Service – Chiricahua National Monument – link

 

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

An overview of several little known Ecuadorian volcanoes was made on 28 January by the teams of the IGEPN, with the logistical support of the Cessna-206 of ADS / Alas de Socorro del Ecuador. It allows us to speak of the Imbabura and Sumaco volcanoes.
 

 Ecuador - The Avenida de los Volcanes - location of Sumaco and Imbabura volcanoes.

Ecuador - The Avenida de los Volcanes - location of Sumaco and Imbabura volcanoes.

 The northwest flank of Sumaco, towering 2,800 meters over the surrounding jungle - photo P. Ramón / IGEPN / 01.28.2016.

The northwest flank of Sumaco, towering 2,800 meters over the surrounding jungle - photo P. Ramón / IGEPN / 01.28.2016.

The stratovolcano Sumaco - 0.538 ° S / 77 626 ° W - is located in an area of ​​uninhabited jungle and difficult to reach, due to dense vegetation and an often muddy field ... a 4 day hike to get there requires an excellent physical condition and nerves of steel, especially if the rain starts the game.

The volcano, which rises to 3,990 meters, forms a relatively symmetrical cone in this region dominated by heavy rains and erosion. The summit crater, wide 300 to 400 meters, contains a central cone.

 

The Sumaco - photo Andreas Kay 2015 / Flickr - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic

The Sumaco - photo Andreas Kay 2015 / Flickr - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic

It is isolated and eccentric eastward relative to the Andean volcanic axis. Built on a foundation of sedimentary rocks of the Cretaceous, it produced rocks whose composition differs from that of the volcanic chain : phonolite, basanite, téphrite.

His last activity dates back to 1895 ± 30 years, based on historical observations.
Its flyby in January showed no surface activity, and thermal images show no abnormality.

It is isolated and eccentric eastward relative to the Andean volcanic axis. Built on a foundation of sedimentary rocks of the Cretaceous, it produced rocks whose composition differs from that of the volcanic chain: phonolite, basanite, téphrite.  His last activity dates back to 1895 ± 30 years, based on historical observations.  Its flyby in January showed no surface activity, and thermal images show no abnormality. From left to right, the city of San Pablo del Lago, on the shores of Laguna de San Pablo and the Imbabura and huarmi the summit, Taita Imbabura - photo Patricio Ramon / IGEPN

It is isolated and eccentric eastward relative to the Andean volcanic axis. Built on a foundation of sedimentary rocks of the Cretaceous, it produced rocks whose composition differs from that of the volcanic chain: phonolite, basanite, téphrite. His last activity dates back to 1895 ± 30 years, based on historical observations. Its flyby in January showed no surface activity, and thermal images show no abnormality. From left to right, the city of San Pablo del Lago, on the shores of Laguna de San Pablo and the Imbabura and huarmi the summit, Taita Imbabura - photo Patricio Ramon / IGEPN

Further north of Quito, near the town of Otavalo, Imbabura volcano - 0.258 ° N / 78183 ° W - dominates the Laguna San Pablo, in the inter-Andean valley.

It consists of a main building, the Taita Imbabura
"Father Imbabura" - who shaped the summit, and on its southwestern flank, a side lava domes complex, the Huarmi Imbabura - "Imbabura's Son"
.

The southeast flank of the Imbabura - we can see the cultures that go back on the slopes of the volcano - photo P. Ramón / IGEPN / 01.28.2016.

The southeast flank of the Imbabura - we can see the cultures that go back on the slopes of the volcano - photo P. Ramón / IGEPN / 01.28.2016.

The activity of the Imbabura in Pleistocene built a large andesitic stratovolcano; she stopped 43,000 years ago with a major collapse, which produced a debris avalanche that traveled 16 km to the north.

Growth of the Imbabura II then continued at least until the beginning of the Holocene and has been made of growing and collapse phases of a large complex of domes of dacitic lava. A major eruption produced an avalanche of debris and a possible lateral blast, 25,000 years ago.

The activity then produced the growth of the Huarmi Imbabura lava dome.

Historical records mention only rockslides and mudslides.
Its flyby in January showed no surface activity, and thermal images show no abnormality.

 

Sources :

- IGEPN - Resumen de las observaciones efectuadas durante el vuelo efectuado el 28 de enero de 2016

- Global Volcanism Program - Sumaco

- Global volcanism Program - Imbabura

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

Un survol de plusieurs volcans Equatoriens peu connus a été effectué le 28 janvier par les équipes de l’IGEPN, avec le soutien logistique du Cessna-206 de l’ADS / Alas de Socorro del Ecuador. Il nous permet de pouvoir parler des volcans Sumaco et Imbabura.

Equateur - La Avenida de los Volcanes - localisation des volcans Sumaco et Imbabura.

Equateur - La Avenida de los Volcanes - localisation des volcans Sumaco et Imbabura.

Le flanc nord-ouest du Sumaco, qui domine de 2.800 mètres la jungle environnante - photo P. Ramón / IGEPN / 28.01.2016.

Le flanc nord-ouest du Sumaco, qui domine de 2.800 mètres la jungle environnante - photo P. Ramón / IGEPN / 28.01.2016.

Le stratovolcan Sumaco  - 0.538°S / 77.626°W - est situé dans une région de jungle inhabitée, et difficile à atteindre, en raison d’une végétation dense et d’un terrain souvent boueux … un hike de 4 jours pour y parvenir exige une excellente condition physique et un moral d’acier, surtout si la pluie se met de la partie.

Le volcan, qui culmine à 3.990 mètres, forme un cône relativement symétrique, dans cette région dominée par les pluies fortes et l’érosion. Le cratère sommital, large de 300 sur 400 mètres, contient un cône central.

Le Sumaco - photo Andreas Kay 2015 / Flickr - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic

Le Sumaco - photo Andreas Kay 2015 / Flickr - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic

Il est isolé et excentré vers l’est par rapport à l’axe volcanique andin. Edifié sur une base de roches sédimentaires du Crétacé, il a produit des roches dont la composition se distingue de celle de la chaine volcanique : phonolite, basanite, téphrite.

Sa dernière activité remonte à  l’an 1895 ± 30 ans, sur base d’observations historiques.

Son survol en janvier ne montre aucune activité de surface, et les images thermiques ne témoignent d’aucune anomalie.

De gauche à droite, la ville de San Pablo del Lago, au bord de la Laguna de San Pablo, puis l’Huarmi Imbabura et le sommet, le Taita Imbabura – photo Patricio Ramón / IGEPN

De gauche à droite, la ville de San Pablo del Lago, au bord de la Laguna de San Pablo, puis l’Huarmi Imbabura et le sommet, le Taita Imbabura – photo Patricio Ramón / IGEPN

Plus au nord de Quito, et proche de la ville d’Otavalo, l’Imbabura – 0.258°N / 78.183°W – domine la laguna de San Pablo, dans la vallée interandine.

Il est constitué d’un édifice principal, le Taita Imbabura – le père Imbabura – qui en forme le sommet, et sur son flanc sud-ouest, d’un complexe latéral de dômes de lave, l’Huarmi Imbabura – le fils Imbabura.

Le flanc sud*est de l'Imbabura - on peut remarquer les cultures qui remontent sur les flancs du volcan - photo P. Ramón / IGEPN / 28.01.2016.

Le flanc sud*est de l'Imbabura - on peut remarquer les cultures qui remontent sur les flancs du volcan - photo P. Ramón / IGEPN / 28.01.2016.

L’activité de l’Imbabura au Pléistocène a construit un grand stratovolcan andésitique ; elle a cessé il y a 43.000 ans avec un effondrement majeur, qui a produit une avalanche de débris qui a parcouru 16 km vers le nord.

La croissance de l’Imbabura II s’est ensuite poursuivi au moins jusqu’au début de l’holocène et a constitué en croissance et effondrement d’un grand complexe de dômes de laves dacitiques. Une éruption majeure a produit une avalanche de débris et un possible blast latéral, il y a 25.000 ans.

L’activité a ensuite produit la croissance du dôme de lave Huarmi Imbabura.

Les données historiques ne mentionnent que des glissements rocheux et des coulées de boue.

Son survol en janvier ne montre aucune activité de surface, et les images thermiques ne témoignent d’aucune anomalie.

 

Sources :

- IGEPN - Resumen de las observaciones efectuadas durante el vuelo efectuado el 28 de enero de 2016

- Global Volcanism Program - Sumaco

- Global volcanism Program - Imbabura

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

The Atacama Desert is a, hyperarid desert located in Chile, stuck between the ocean trench of Atacama and the Andes. It is bordered by a line of volcanoes about the 6,000 meters, surrounded by lagoons, geysers and deep valleys.


The combined presence of the anticyclone of Easter Island (South Pacific anticyclone), characterized by a dry air downing, the Humboldt current, which prevents sea air to rise and form of precipitation, and reliefs of the Andes, ensures a dry and sunny weather ... some places in the Atacama Desert have not received rainfall since the first weather data.

Mists of Atacama - photo BBC / Section Science & Environment

Mists of Atacama - photo BBC / Section Science & Environment

 Extension of the Atacama desert - a click on the pictures to  open them. Extension of the Atacama desert - a click on the pictures to  open them.

Extension of the Atacama desert - a click on the pictures to open them.

But life is still possible given the presence of some marine low stratocumulus, and the formation of fog.

Plants, of the family of Tillandsia, Bromeliads, have adapted to these extreme conditions.
These plants, or epiphytes or lithophytes, with silvery leaves, are covered with specialized cells - generically called trichomes - in the rapid absorption of ambient moisture and nutrients necessary for life.

 

Atacama desert - the structure of Tillandsia maximizes the capture of fog - the mesh and appendices (trichomes) allow the capture of water - photo Claudio Hidalgo Lattore / BBC Article

Atacama desert - the structure of Tillandsia maximizes the capture of fog - the mesh and appendices (trichomes) allow the capture of water - photo Claudio Hidalgo Lattore / BBC Article

Atacama desert - the tillandsia form a part of this special ecosystem - photo Angelica Gonzalez / Article BBC

Atacama desert - the tillandsia form a part of this special ecosystem - photo Angelica Gonzalez / Article BBC

Atacama desert - the researchers excavated the dunes in search of tillandsia - photo Claudio Hidalgo Lattore / BBC Article

Atacama desert - the researchers excavated the dunes in search of tillandsia - photo Claudio Hidalgo Lattore / BBC Article

Scientists from the Catholic University of Chile have dug deep the desert dunes to reveal a succession of Tillandsia aged of several thousand years.

Paleo climatologists have been able to reconstruct the history of Atacama mist over a period of 3,500 years and the evolution of the ecosystem due to the fog; they describe an increase of fog in time and a trend: the more the plants are young, the more a slight nitrogen kind (isotope) is integrated in their tissues. The nitrogen present in the fog, or molecular form or under nitrous oxide form, is of marine origin; there are indeed, off the northern coast of Chile, a zone with a minimal oxygen content,  to liaise with the low water temperatures, a phenomenon where denitrification takes place.


The success of these plants in the trapping and use of fog anchor an entire ecosystem, that sustains creatures as diverse as beetles, scorpions, spiders and even lizards.
 

Fog catcher - photo Daily Mail / Neil Hall

Fog catcher - photo Daily Mail / Neil Hall

Operating fog for crops, or nature as a model :

Different systems, first archaic nets, have been developed by local people to capture water from the mists of the desert.

In recent decades, water intake decreasing at the level of rivers subject to less alimentation, farmers have had to adapt and have developed more efficient capture methods.

In the Huasco River valley, condensation towers, highof 400 meters, have been devised : each tower, with a vertical surface of 10,000 m², could produce daily at least 20,000 liters of water, which would start and / or maintain crops.

 

 Chile - Project of mist towers - Photo Coastal fog towers - eVolo08

Chile - Project of mist towers - Photo Coastal fog towers - eVolo08

Sources :

- BBC Science & environnement - Fog history of Atacama reconstructed - By Jonathan Amos. – link

-  Coastal Fog Skyscraper - link

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

Le désert d’Atacama est un désert hyperaride situé au Chili, coincé entre la fosse océanique d’Atacama et le Cordillère des Andes. Il est bordé d’une ligne de volcans frôlant les 6.000 mètres, entourés de lagunes, de geysers et de vallées profondes.

La présence conjuguée de l’anticyclone de l’île de Pâques (Anticyclone du Pacifique sud), caractérisé par un air sec descendant, du courant de Humboldt, qui empêche l’air marin de s’élever et de former des précipitations, et les reliefs de la Cordillère des Andes, garantit un temps sec et ensoleillé … certains endroits du désert d’Atacama n’ont pas reçu de précipitations depuis les premiers relevés météo.

Les brouillards de l'Atacama - photo BBC / section Science & Environment

Les brouillards de l'Atacama - photo BBC / section Science & Environment

Etendue du désert de l'Atacama - un clic sur les photos pour les ouvrir.Etendue du désert de l'Atacama - un clic sur les photos pour les ouvrir.

Etendue du désert de l'Atacama - un clic sur les photos pour les ouvrir.

Cependant la vie reste possible étant donné la présence de quelques stratocumulus maritimes bas, et de la formation de brouillard. Des plantes, de la famille des Tillandsia, des Broméliacées, se sont adaptées à ces conditions extrêmes.

Ces plantes, épiphytes ou lithophytes, aux feuilles de couleur argentée, sont recouvertes de cellules spécialisées – appelées génériquement trichomes - dans l’absorption rapide de l’humidité ambiante, et des nutriments nécessaires à leur vie.

Désert de l'Atacama - la structure des Tillandsia maximise la capture du brouillard - le maillage et les appendices (trichomes) permettent la capture de l'eau - photo Claudio Lattore hidalgo / article BBC

Désert de l'Atacama - la structure des Tillandsia maximise la capture du brouillard - le maillage et les appendices (trichomes) permettent la capture de l'eau - photo Claudio Lattore hidalgo / article BBC

Désert de l'Atacama - les tillandsia forment une partie de cet écosystème spécial - photo  Angélica Gonzalez / Article BBC

Désert de l'Atacama - les tillandsia forment une partie de cet écosystème spécial - photo Angélica Gonzalez / Article BBC

Désert de l'Atacama - les chercheurs ont creusé les dunes à la recherche des tillandsia - photo Claudio Lattore hidalgo / article BBC

Désert de l'Atacama - les chercheurs ont creusé les dunes à la recherche des tillandsia - photo Claudio Lattore hidalgo / article BBC

Des scientifiques de l’Université catholique du Chili ont creusé profondément les dunes du désert pour mettre au jour une succession de Tillandsia multimillénaires. Les paléo climatologues ont pu reconstituer l’histoire des brouillards de l’Atacama sur une période de 3.500 ans et l’évolution de l’écosystème lié au brouillard ; ils décrivent une augmentation de ce brouillard dans le temps et une tendance : plus les plantes sont jeunes, plus un type léger d’azote (isotope) est intégré dans leurs tissus. Cet azote, présent dans le brouillard sous forme moléculaire ou d’oxyde nitreux, est d’origine marine ; il existe en effet au large des côtes du nord Chili une zone caractérisée par une teneur minimale en oxygène, à mettre en rapport avec la basse température des eaux, où s’opère un phénomène de dénitrification.

 

Le succès de ces plantes dans le piégeage et l'utilisation de brouillard ancre tout un écosystème qui soutient des créatures aussi diverses que les scarabées, scorpions, araignées et même des lézards.

Fog catcher - photo Daily Mail / Neil Hall

Fog catcher - photo Daily Mail / Neil Hall

Exploitation du brouillard pour les cultures, ou la nature comme modèle :

Différents systèmes, d’abord des filets archaïques, ont été développés par les populations locales  pour capter de l’eau à partir des brouillards du désert.

Dans les dernières décades, les apports en eau diminuant au niveau des rivières soumises à moins d’alimentation, les agriculteurs ont dû s’adapter et ont mis au point des méthodes de captage plus performantes.

Dans la vallée de la rivière Huasco, des tours de condensation hautes de 400 mètres ont été imaginées : chaque tour, d’une surface verticale de 10.000 m², pourrait produire journellement au minimum 20.000 litres d’eau, ce qui permettrait de démarrer et /ou maintenir des cultures.

Chili - projet de tours à brouillard - photo Coastal fog towers  - eVolo08

Chili - projet de tours à brouillard - photo Coastal fog towers - eVolo08

Sources :

- BBC Science & environnement - Fog history of Atacama reconstructed - By Jonathan Amos. – link

-  Coastal Fog Skyscraper - link

 

 

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

The Juan Fernandez Islands, located on the ridge of the same name, are of volcanic origin.

Formed by a mantle plume above which moved the Nazca tectonic plate, their age, determined by potassium argon dating, is growing from west to east : for the main islands, Santa Clara is the oldest, dated 3.8 to 5.8 Ma (. Steussy et al, 1984), then follows Robinson Crusoe Island, with 3.8 to 4.2 Ma, and finally Alejandro Selkirk Island, dated to between 1.0 and 2.4 Ma.

 

The Juan Fernandez ridge and archipelago, emerged structures and seamounts - one click to enlargeThe Juan Fernandez ridge and archipelago, emerged structures and seamounts - one click to enlarge

The Juan Fernandez ridge and archipelago, emerged structures and seamounts - one click to enlarge

 The Juan Fernandez Archipelago - Robinson Crusoe Island - photo Serpentus

The Juan Fernandez Archipelago - Robinson Crusoe Island - photo Serpentus

Juan Fernandez Island - Doc. Foreign archives / National Library of France

Juan Fernandez Island - Doc. Foreign archives / National Library of France

Robinson Crusoe is the largest with 93 km², and culminates in El Yunque peak to 916 meters; The Robinson Island, or Mas-a-Tierra, is composed of four overlapping basaltic shield volcanoes (olivinifères)  with calderas open towards the northeast. The southwest of the island is made up of small altered cones. Recent activity would be marked by an eruption in El Yunque, in 1743, and another eruption underwater this time, in 1835, to 1.5 km. north of the Robinson island.

Los Innocent marks the highest point of the island Selkirk (Mas-a-Fuera) with 1.319 meters, while Santa Clara, with its 2.2 km²,  reaches at most 350 meters.

A multitude of peripheral islands complete the archipelago; the most important are the Juanango,  Verdugo, Vinillo and Los Chamelos islets.

Robinson Crusoe Island at the end of 19th / beginning of the 20th century, with the cruiser Esmeralda in Cumberland bay - Doc. Carpenter Archive fr. & Fr.

Robinson Crusoe Island at the end of 19th / beginning of the 20th century, with the cruiser Esmeralda in Cumberland bay - Doc. Carpenter Archive fr. & Fr.

Robinson Crusoe - the eruption in 1835 - Doc. Sutcliff - Oscar Gonzalez-Ferran / Univ.of Chile / GVP

Robinson Crusoe - the eruption in 1835 - Doc. Sutcliff - Oscar Gonzalez-Ferran / Univ.of Chile / GVP

History and legend merge to:

The archipelago was discovered in November 1574 by the Spanish navigator Juan Fernandez, sailing between Peru and Valparaiso, which had deviated from its course; He called these islands Más Afuera, Más a Tierra, and Islote Santa Clara.

A pirate expedition to the Pacific in 1703 includes the ship's Captain Thomas Stradling. He stopped to Fernandez Islands to supply the boat in wood and water before returning to England.

The boat has undergone major damage in battle, a Scottish officer named Alexander Selkrik (or Selcraig) considers that it must undergo a refit, before crossing Cape Horn. Captain stubbornly refuses and Selkirk refuses then to continuing on, demanding to be let on the island Mas-a-Tierra. Selkrik lived alone for four years and twelve days on the island. He was rescued in 1709 by an expedition led by Captain Rogers, whom he saved the crew from scurvy, and with it participates in raids on Chilean and Peruvian coasts. He finally returned to England in 1711 where his story will be published in the newspaper "The Englishman".

Daniel Defoe wrote and published a novel in 1719 entitled "The Life and strange and surprising adventures of Robinson Crusoe." The story is based very loosely on the life of Alexander Selkrik. Written in the first person, the main plot of the novel takes place on a deserted island where Robinson survives for 28 years. During his forced stay, he met a native, named it Friday, and the two live together for several years before leaving the island.

These Chilean islands were renamed in 1966 in honor of Alexander Selkrik spouse and novel inspired his adventure.

On the left, first of "Life and adventures of Alexander Selkrik, the real Robinson Crusoe" - right, 1865 Illustration by Alexander Frank Lydon (Groombridge and Sons edition). Robinson Crusoe finds a refuge cave. - a click on the images to open them.On the left, first of "Life and adventures of Alexander Selkrik, the real Robinson Crusoe" - right, 1865 Illustration by Alexander Frank Lydon (Groombridge and Sons edition). Robinson Crusoe finds a refuge cave. - a click on the images to open them.

On the left, first of "Life and adventures of Alexander Selkrik, the real Robinson Crusoe" - right, 1865 Illustration by Alexander Frank Lydon (Groombridge and Sons edition). Robinson Crusoe finds a refuge cave. - a click on the images to open them.

 Photo Landsat 7 showing the islands Robinson Crusoe and Selkrik, highlighted by a cloud formation known as "von Karman vortex ", caused by the interaction between the winds and the relief of the islands.

Photo Landsat 7 showing the islands Robinson Crusoe and Selkrik, highlighted by a cloud formation known as "von Karman vortex ", caused by the interaction between the winds and the relief of the islands.

These islands have a subtropical climate influenced by the cold Humboldt current, flowing northwards along the South American coast, and winds from the southeast.

The temperature can fluctuate between 3 and 34 ° C, with an average of 15.4 ° C; the coldest peaks may become coated with frost. Rainfall is most important in winter and variable, depending on exposure and altitude, between 318 and 1698 mm per year, dependent on the oscillation El Nino-Southern.

Because of their isolation and their volcanic origin, the flora and fauna of these islands is relatively poor, having reached this land by the sea. This little known archipelago is also a haven for many species of endemic plants and animals. The Conaf - administration of Parque Nacional Archipelago - largely financed by European funds, provides a natural protection.

The flora is diverse and has 101 endemic varieties with a range of giant ferns. In the animal kingdom, the Robinson hummingbird or Picaflor rojo, Sephanoides fernandensis, distinguished: a brick red body, black beak with the end like a needle, green and silky wings. It has declined from 798 (1987-1988) to 179 (2002) in 15 years.

Sephanoides fernandensis - the Picaflor of Juan Fernandez feeding on Cuminia eriantha flowers - photo Hector Guzman Gutierrez / Flickr CC BY 2.0

Sephanoides fernandensis - the Picaflor of Juan Fernandez feeding on Cuminia eriantha flowers - photo Hector Guzman Gutierrez / Flickr CC BY 2.0

Sources :

- Global Volcanism Program - Juan Fernandez

- Architectures des plantes de l'île Robinson Crusoe - par F.Hallé - lien

- Menaces et perspective pour la préservation de la biodiversité de l'archipel Juan Fernandez - ULB - Lien

 

Bonus for volcano-philatelists: Chileans stamps commemorating the 4th centenary of Juan Fernandez islands (1574 to 1974) and representing respectively the two largest islands, Robinson Crusoe and Selkrik, and flora and fauna.

Four Chileans stamps commemorating the 4th centenary of Juan Fernandez Islands (1574-1974) - Doc. Delcampe.net

Four Chileans stamps commemorating the 4th centenary of Juan Fernandez Islands (1574-1974) - Doc. Delcampe.net

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

Les îles Juan Fernandez, situées sur la dorsale du même nom, sont d’origine volcanique.

Formées par un panache mantellique au-dessus duquel s’est déplacée la plaque tectonique Nazca, leur âge, déterminé par datation potassium-argon, va grandissant d’ouest en est : pour les îles principales, Santa Clara est la plus vieille, datée de 3,8 - 5,8 Ma (Steussy et al., 1984), ensuite suit l’île Robinson Crusoe, avec 3,8 à 4,2 Ma, et enfin l’île Alejandro Selkirk, datée d’entre 1,0 et 2,4 Ma. 

La Dorsale et l'archipel Juan Fernandez, structures émergées et seamounts - un clic pour agrandirLa Dorsale et l'archipel Juan Fernandez, structures émergées et seamounts - un clic pour agrandir

La Dorsale et l'archipel Juan Fernandez, structures émergées et seamounts - un clic pour agrandir

L'archipel Juan Fernandez - l'île Robinson Crusoe -  photo Serpentus

L'archipel Juan Fernandez - l'île Robinson Crusoe - photo Serpentus

Ile Juan Fernandez - doc. archives Etrangères / Bibliothèque Nationale de France

Ile Juan Fernandez - doc. archives Etrangères / Bibliothèque Nationale de France

Robinson Crusoe est la plus grande avec 93 km², et culmine au pic El Yunque à 916 mètres ; L'île Robinson, ou encore Mas-a-Tierra, est composée de quatre volcans-boucliers basaltiques (olivinifères) qui se chevauchent, avec des caldeiras ouvertes vers le nord-est. Le sud-ouest de l'île est composé de petits cônes altérés. L'activité récente serait marquée par une éruption à El Yunque, en 1743, et une autre éruption, sous-marine cette fois, en 1835, à 1,5 km. au nord de l'île Robinson.

Los Innocentes marque le plus haut point de l’île Selkirk (Mas-a-Fuera) avec 1.319 mètres, tandis que Santa Clara avec ses 2,2 km² n’atteint qu’au maximum 350 mètres.

Une multitude d'îlots périphériques complète l'archipel; les plus importants sont les îlots Juanango, Verdugo, Vinillo et Los Chamelos.

L’île Robinson Crusoe en fin 19° / début 20° siècle, avec le croiseur Esmeralda dans la baie Cumberland – doc. Archives Carpenter fr.&fr.

L’île Robinson Crusoe en fin 19° / début 20° siècle, avec le croiseur Esmeralda dans la baie Cumberland – doc. Archives Carpenter fr.&fr.

Robinson Crusoe - l'éruption 1835 - doc. Sutcliff - Oscar Gonzalez-Ferran  / Univ.of Chile / GVP

Robinson Crusoe - l'éruption 1835 - doc. Sutcliff - Oscar Gonzalez-Ferran / Univ.of Chile / GVP

Histoire et légende s’y confondent :

L’archipel fut découvert en novembre 1574 par le navigateur espagnol Juan Fernandez, naviguant entre le Pérou et Valparaiso, et qui avait dévié de sa route ; Il appela ces îles Más Afuera, Más a Tierra, et Islote de Santa Clara.

Une expédition corsaire dans le Pacifique, en 1703, comprend le navire du Capitaine Thomas Stradling. Il fait escale aux îles Fernandez pour approvisionner le bateau en bois et eau avant son retour en Angleterre.

Le bateau ayant subi de gros dommages au cours des batailles, un officier écossais, du nom d’Alexander Selkrik (ou Selcraig) considère qu’il doit subir un carénage avant de franchir le Cap Horn. Le Capitaine refuse obstinément, et Selkirk refuse alors de poursuivre sa route, exigeant qu’on le laisse sur l’île Mas-a-Tierra. Selkrik vécut seul durant quatre ans et douze jours sur l’île. Il est secouru en 1709 par une expédition menée par le Capitaine Rogers, dont il sauva l’équipage du scorbut, puis participe avec celui-ci à des raids sur les côtes chiliennes et péruviennes. Il rentre finalement en Angleterre en 1711 où son histoire sera publiée dans le journal The Englishman.

Daniel Defoe écrit et publie en 1719 un roman intitulé « La Vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé ». L'histoire s'inspire très librement de la vie d'Alexander Selkrik. Écrit à la première personne, l'intrigue principale du roman se déroule sur une île déserte où Robinson survit pendant 28 ans. Pendant son séjour forcé, il fait connaissance d'un indigène qu'il nommera Vendredi et les deux vivront ensemble pendant plusieurs années avant de pouvoir quitter l'île. Ces îles chiliennes furent rebaptisées en 1966 en hommage conjoint à Alexander Selkrik et au roman inspiré de son aventure.

A gauche, première de "Life and adventures of Alexander Selkrik, the real Robinson Crusoe" - à droite, Illustration de 1865 par Alexander Frank Lydon (Groombridge and Sons edition). Robinson Crusoé découvre une grotte refuge. - un clic sur les images pour les ouvrir.A gauche, première de "Life and adventures of Alexander Selkrik, the real Robinson Crusoe" - à droite, Illustration de 1865 par Alexander Frank Lydon (Groombridge and Sons edition). Robinson Crusoé découvre une grotte refuge. - un clic sur les images pour les ouvrir.

A gauche, première de "Life and adventures of Alexander Selkrik, the real Robinson Crusoe" - à droite, Illustration de 1865 par Alexander Frank Lydon (Groombridge and Sons edition). Robinson Crusoé découvre une grotte refuge. - un clic sur les images pour les ouvrir.

Photo Landsat 7 montrant les îles Selkrik et Robinson Crusoe, mises en évidence par une formation nuageuse connue comme ' vortex de von Karman ", causée par l’interaction entre les vents et les reliefs des îles.

Photo Landsat 7 montrant les îles Selkrik et Robinson Crusoe, mises en évidence par une formation nuageuse connue comme ' vortex de von Karman ", causée par l’interaction entre les vents et les reliefs des îles.

Ces îles ont un climat subtropical influencé par le courant froid de Humboldt, coulant en direction du nord le long de la côte sud-américaine, et les vents soufflant du sud-est.

Les températures peuvent fluctuer entre 3 et 34 °C, avec une moyenne de 15,4 °C ; les sommets plus froids peuvent se recouvrir de givre. Les pluies sont plus importantes en hiver, et variables, en fonction de l’exposition et de l’altitude, entre 318 et 1.698 mm par an, dépendent de l’oscillation El Nino-sud .

Du fait de leur isolement et de leur origine volcanique, la faune et la flore de ces îles est relativement pauvre, n’ayant atteint ces terres que par la mer. Cet archipel méconnu est aussi un havre de paix pour de nombreuses espèces de plantes et d'animauxendémiques. La Conaf - administration du Parque Nacional Archipelago -, largement financée par des fonds européens, assure la protection naturelle. La flore est diversifiée et compte 101 variétés endémiques dont un éventail de fougères géantes. Pour le règne animal, c'est le colibri robinson ou Picaflor rojo, Sephanoides fernandensis, qui se distingue : corps rouge brique, bec noir et fin comme une aiguille, ailes vertes et soyeuses. Ses effectifs ont diminué de 798 (1987-88) à 179 (2002) en 15 ans.

Sephanoides fernandensis - le Picaflor de Juan Fernandez se nourrissant sur des fleurs de Cuminia eriantha - photo Hector Gutierez Guzman /  Flickr CC BY 2,0

Sephanoides fernandensis - le Picaflor de Juan Fernandez se nourrissant sur des fleurs de Cuminia eriantha - photo Hector Gutierez Guzman / Flickr CC BY 2,0

Sources :

- Global Volcanism Program - Juan Fernandez

- Architectures des plantes de l'île Robinson Crusoe - par F.Hallé - lien

- Menaces et perspective pour la préservation de la biodiversité de l'archipel Juan Fernandez - ULB - Lien

 

Bonus pour les volcano-philatélistes : timbres Chiliens commémorant le 4° centenaire des ïles juan Fernandez (1574-1974) et représentant respectivement les deux îles les plus grandes, Robinson Crusoe et Selkrik, et la flore et la faune locale.

Timbres Chiliens commémorant le 4° centenaire des îles juan Fernandez (1574-1974) - doc. Delcampe.net

Timbres Chiliens commémorant le 4° centenaire des îles juan Fernandez (1574-1974) - doc. Delcampe.net

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

Au moment où nos dirigeants se réunissent pour la CPO 21, et en espérant cette fois que les intérêts de l’humanité entière passeront avant les particularismes politiciens, voici quelques images de belle nature … dans un contexte volcanique.

Chaque année, le Parc National du Yellowstone a pris ses quartiers d’hiver ; les routes intérieures sont fermées, à l’exception de la jonction entrée nord- entrée nord-est, et la visite aux geysers et autres attraits saisonniers ne peuvent se faire qu’en snowmobile ou motoneiges.

Un clic sur les photos pour les visualiser en plein écran.

 

 

 

 

 

 

Yellowstone National Park - les geysers de la Firehole river - photo YNP 08.11.2015

Yellowstone National Park - les geysers de la Firehole river - photo YNP 08.11.2015

Yellowstone National Park -  le toujours vaillant geyser Old Faithfull - photo YNP 13.11.2015

Yellowstone National Park - le toujours vaillant geyser Old Faithfull - photo YNP 13.11.2015

Yellowstone National Park - La Yellowstone river près de Mud volcanoes  - photo YNP 25.11.2015

Yellowstone National Park - La Yellowstone river près de Mud volcanoes - photo YNP 25.11.2015

Yellowstone National Park - " Les geysers de Thanksgiving " - photo YNP 26.11.2015

Yellowstone National Park - " Les geysers de Thanksgiving " - photo YNP 26.11.2015

Espérons que les générations futures pourront encore admirer ces extraordinaires paysages et la faune sauvage qui l’habite.

Yellowstone National Park - des bisons givrés près de Norris geyser basin - photo YNP 25.11.2015

Yellowstone National Park - des bisons givrés près de Norris geyser basin - photo YNP 25.11.2015

Yellowstone Nationam Park - Pygargue à tête blanche, engoncé dans sa couverture de plumes ... espérons que les instances gouvernementales ne feront pas de même - photo YNP 27.11.2015

Yellowstone Nationam Park - Pygargue à tête blanche, engoncé dans sa couverture de plumes ... espérons que les instances gouvernementales ne feront pas de même - photo YNP 27.11.2015

Yellowstone Natioanl Park - le soleil de fin d'après-midi filtre au travers des branches recouvertes de gives, dans les vapeurs de Mammoth Hot Springs - photo YNP 01.12.2015

Yellowstone Natioanl Park - le soleil de fin d'après-midi filtre au travers des branches recouvertes de gives, dans les vapeurs de Mammoth Hot Springs - photo YNP 01.12.2015

Source : YNP / Yellowstone National Park

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Publié le par Bernard Duyck
Publié dans : #Excursions et voyages

In 50 years, life on Stromboli was much different than today ... and support his family with only  the product of its fishing, a small vineyard, some olive trees and three goats, was not easy.

Many families emigrated at the time, to the continent, and Australia, New Zealand or the United States. In 1900, the island volcano had 3,000 inhabitants, they were only 600, fifty years later.
Some
resisted, and with the beginnings of tourism, began to guide the visitors.
 

Salvatore di Losa, the first guide of Stromboli - Philippe Bernard's photo archive / volcan-stromboli.skyrock.com

Salvatore di Losa, the first guide of Stromboli - Philippe Bernard's photo archive / volcan-stromboli.skyrock.com

This was chosen by Salvatore di Losa, the first guide of Stromboli Volcano ... and it was a risk, at a time when one could still climb alone and without the help of a mandatory guide.

With rudimentary equipment, and as only light, a hurricane lamp, he led the first tourists to the summit, accompanied by his dog.

It was at this time that the first hotel was opened and a youth hostel.
 

Stromboli, the Fico Grande Beach and La Sirenetta - Postcard / archives Philippe Bernard / volcan-stromboli.skyrock.com

Stromboli, the Fico Grande Beach and La Sirenetta - Postcard / archives Philippe Bernard / volcan-stromboli.skyrock.com

Philip Ward tells his encounter with Salvatore in his book "The Eolian islands", published in 1974.
Here is an excerpt of his exploration of Stromboli

My first task was to find a guide to climb to the crater, so I prowled along the narrow path that runs between the volcano and the sea. A tanned man in vest and shorts leaned over the railing bordering a flat roof .
- "Can you tell me how I can find Salvatore di Losa? "
- " It's me "
- "Can I go up to the crater with you tonight? "
- " Why not ? Meet at the Sirenetta (the Sirenetta Hotel in Ficogrande) at 5:30 am "
- "Is it that these sandals are good? (my brown sandals, cheap, and three years old, begin to thin, even on top)

- "Beh ..." he shrugged, "it is not exactly what it takes to climb a mountain, but when they are full of ashes, you can remove and empty ..."

 

La Sirenetta and Ficogrande - Postcard / archives Philippe Bernard / volcan-stromboli.skyrock.com

La Sirenetta and Ficogrande - Postcard / archives Philippe Bernard / volcan-stromboli.skyrock.com

What follows is the description of the ascent of Stromboli.

On the way, Salvatore tell that he climbed about fifty times a year for twenty years ... about a thousand ups and downs, but each time with a slightly different way, because of the slippery sands.
"The winds disperse the volcanic ash a little differently every night, and when you go back there the next day, the landscape must be read again."

Salvatore di Losa and his dog on a trail to the top of Stromboli - Doc. archives of Bernard Philippe / volcan-stromboli.skyrock.com

Salvatore di Losa and his dog on a trail to the top of Stromboli - Doc. archives of Bernard Philippe / volcan-stromboli.skyrock.com

"L'Isola di fuoco" - document RAI 1956 / via Museo del Cinema di Stromboli - Primo reportage della RAI su Stromboli. L'arrivo in nave. L'international Student Village. L'Ente Turismo Pro Stromboli. La guida Salvatore di Losa. Salita notturna ai crateri. Strombolicchio e il guardiano del faro. Giovani pescatori. Turisti alla Sirenetta.

Salvatore di Losa in 1985 - photo from the movie "Stromboli Vulkan, Furht und Faszination" Franz Lazi & Heinz V. Matthey - SW3 (German TV channel) - Doc. archives of Bernard Philippe / volcan-stromboli.skyrock.com

Salvatore di Losa in 1985 - photo from the movie "Stromboli Vulkan, Furht und Faszination" Franz Lazi & Heinz V. Matthey - SW3 (German TV channel) - Doc. archives of Bernard Philippe / volcan-stromboli.skyrock.com

Born October 2, 1926, and died in 1991, Salvatore di Losa gave his name to a path leading to the top of Stromboli.
 

Plate commemorating the dédication of a trail to the first volcanological guide of Stromboli, Salvatore di Losa - Doc. archives of Bernard Philippe / volcan-stromboli.skyrock.com

Plate commemorating the dédication of a trail to the first volcanological guide of Stromboli, Salvatore di Losa - Doc. archives of Bernard Philippe / volcan-stromboli.skyrock.com

Sources :

- Le blog de Bernard Philippe : volcan-stromboli.skyrock.com , que je remercie pour son partage de documents.

- Vous pouvez retrouver de nombreux documents sur la page Facebook / Amici dell'Isola di Stromboli

- D'autres images d'époque sur Swisseduc.ch / Sromboli on line  - Stromboli 1952-1953.

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